Привет, АЭСЗшниники!

Михайло Орехов, так зовут меня, это «Депо Шушары» и сегодня мы шуршим и шубуршим над вопросом — а из чего сделать рельсы для своей дачной железной дороги.

И опять нам придётся ломать стереотип всем знакомой железной дороги шириной колеи в 1524 мм. Там мы привыкли видеть рельс, имеющий ярко выраженную головку, шейку и широкую плоскую пятку, служащую его основанием. Данный вид рельса получил название виньолевского, по имени инженера Чарльза Виньоля.

Хотя поговаривают, что данную форму в 1830 году предложил американец Стивенсон. Ну да нам это не так важно. Гораздо важнее то, что рельс данного типа применить на своей дачной железной дороги вряд ли получится. И не из-за того, что рельса нашего масштаба нет в природе — он есть и называется Р5. Его размеры идеально вписались бы для моей Осьми Вершковой железной дороги, но… данное решение было экономически не обоснованным)

Хотя, если вам всё же захочется применить именно такие рельсы, то дабы их заполучить есть три варианта действий. Как говориться, выбирай любой)

Вариант первый — купить его в Китае или Европе. Стоит он весьма не хило, доставка такого груза обойдётся в кругленькую сумму, которой, как правило, у дачных железнодорожников нет.

Вариант второй — заказать на наших металлургических заводах. Там цена будет дешевле, но брать надо от вагона иначе переналадка прокатного стана предприятию просто не выгодна.

Вариант третий — брать металлоискатель и отправляться на его поиски в леса и болота, где когда-то были проложены лёгкие железные дороги.

Что? Ни один вариант не подошёл? Тогда начинаем вспоминать историю развития рельсового транспорта и присматривать себе подходящий вариант. И первым пунктом в нашем списке будет рельс

Деревянный.

Да-да, именно с него начинался рельсовый транспорт, именно с него и я начинал, на заре своего дачно-железнодорожного творчества. Да и что греха таить — порой использую этот вариант при каких-то временных работах.

К плюсам деревянного рельса можно отнести его дешевизну и доступность (доски и бруски есть практически в любом хозяйстве), простоту обработки и соединения, экологичность (вспоминаем предыдущее видео с примером из Японии), лучший вариант «на попробовать».

Из минусов или, лучше сказать, нюансов я бы выделил следующие:

1. Дерево материал мягкий. Есть, конечно, и твёрдый, но вряд ли вы будете делать рельс из дубовых брусков, да? А в доступе, как правило, есть елка и сосна. Они мягкие и под весом тяжёлого подвижного состава (не розовой попки) будут проминаться. Особенно, если и колесо у вас сделано из металла, а не из дерева или композита. Но колёса тема отдельного разговора.

2. Сделать поворот деревянными рельсами несколько проблематично. Не то, чтобы он, то бишь ваш деревянный рельс, не гнулся. Он гнётся, но только в отличии от металла форму в согнутом состоянии не держит.

Да, его можно распарить, зафиксировать и прочее, но это уже танец с бубном получается. Поэтому проще применить вариант, которым пользуются на узкоколейных дорогах — смещать укладываемый рельс под некоторым углом относительно первого.

Правда, как показала практика, угол смещения не должен быть больше 7,5 градусов. Дальше начинается жесть. Вот этот рельс, кстати говоря, имел смещение на 10 градусов и вы видите, что с ним стало — реборды просто выгрызли в нём часть материала.

3. Шаг шпал, а правильнее сказать эпюра, должен быть весьма небольшим. В противном случае дерево под весом подвижного состава может проломиться.

4. Дабы деревянные рельсы не разбегались в стороны в шпале надо делать канавки, в которые и вставлять рельс. В противном случае крепёж может не выдержать и рельс уйдёт наружу.

5. И конечно, дерево требует пропитки антисептиком. В противном случае оно достаточно быстро начнёт портится.

Из дачжелдоровского опыта использования данного рельса могу отметить свой опыт по перевозке дров (ссылочка на пост). Плюс, на его основе сделал перевозку грузов Миша Кузьмин (ссылочка на пост).

Двигаемся дальше и переходим к следующему пункту списка, рельсу из

Дерева и металла.

Данный вид рельса в истории железных дорог появился случайно. В далёком 1767 году, в связи с перепроизводством металла на одном из Английских заводов отлили чугунные пластины и положили их на проложенную на предприятии лежнёвую дорогу. Положили, дабы потом снять и переплавить вновь.

И тут заметили, что благодаря этой нехитрой «модернизации» деревянного пути существенно сократилась потребность в лошадях. Вагоны поехали легче, грузов можно было перевезти больше, а лошадиных сил надо при этом меньше. Так была найдена новая область использования металла)

Применительно к нашим дачно-железнодорожным условиям это тоже повысит грузоподъёмность подвижного состава и облегчит его перемещение. Тем более, что в качестве этой металлической головки рельса может быть использованы и полоса, и уголок, который используется для крепления гипрока, и гладкая арматура (хотя и рефлёную можно слегка подравнять), и полосы из профлиста.

То есть, если ваши финансы уже на подходе к романсам, а работу сделать надо — совмещённый деревянно-металлический рельс выход из ситуации.

Но если финансы позволяют, то лучше рассмотреть вариант

Рельс из металла.

На данный момент выпускается достаточно много различных профильных изделий из металла и некоторые из них могут быть на наших дачных железных дорогах.

Начнём с простого — металлического уголка. Решение удобно тем, что есть и головка рельса, и шейка, и пятка для удобного крепления. Идея далеко не нова и как свидетельство этому фотография из Центрального музея железнодорожного транспорта РФ. На ней мы видим образец чугунных уголковых рельсов 1776 года

Если вес подвижного состава невелик, то решение весьма практичное. Примет тому — опыт наших зарубежных коллег.

Единственное, что смущает лично меня, так это весьма малое пятно контакта колеса и рельса и возможное появление в зоне соприкосновения на колесе выемки, которая будет мешать правильному прохождению колеса в кривой.

Следующий вариант — металлическая полоса. К сожалению, купить её достаточно толстой, ну хотя бы миллиметров 10-ть, и при этом высокой, миллиметров 30 — 35-ть, весьма сложно. Да и стоит она при таком раскладе весьма не дёшево. Поэтому переходим к следующему варианту

Швеллер П5 или У5. Буква обозначает лишь наличие или отсутствие внутреннего угла внутри швеллера. П — прямой, у- с углом.

Данный швеллер по своим размерам гораздо ближе к рельсу Виньоля и по размерам, и по форме. Единственный минус — цена. Хотя для некоторых случаев данный вид металлического профиля является лучшим решением. Например, если делать накладной съезд, который должен выдерживать достаточно большие нагрузки данный вариант является предпочтительным.

Следующий вариант знаком всем, у кого в советское время был набор немецкой железной дороги фирмы Пико — это профильная труба.

Её вариантов достаточно много и для наших условий можно рассматривать варианты сечений от 20х20х2 до 25х50х4. Последние уже не уступают виньолевскому рельсу по прочности, хотя и цена там тоже почти не уступает)))

К плюсам профильной трубы можно отнести её доступность, удобство обработки и невысокую стоимость. Плюс, если посмотреть на профильную трубу с торца, то можно увидеть, что её поперечный профиль это не чёткие 90 градусов по четырём сторонам. Как правило, это скругление в переходе между одной стороной к другой. И что интересно — это скругление зачастую повторяет скругление головки рельса Виньоля.

Хотя бывает, что труба имеет почти прямые углы, но это встречается так редко, что мне даже не удалось найти у себя в обрезках такого примера. А дабы избежать сего казуса перед покупкой материала на базе или магазине можно попросить посмотреть саму трубу и если хотя бы с одной стороны есть такое закругление, то смело брать и делать рельсы.

Что касается грузоподъёмности или какую нагрузку могут выдержать рельсы из профильной трубы. Приведу такой пример из своей практики. В своё время депо Осьми Вершковой железной дороги соединял с магистральным путём лёгкий ус, сделанный из трубы сечением 25х25х2 мм. Он был уложен не на привычные шпалы, которые идут поперёк, а на две доски дюймовки лежащих вдоль.

И случилось приехать большому грузовику с песком объёмом аж 20-ть кубов. И проехал грузовик по этому лёгкому усу своими задними колёсами, и…

Я не знаю, какое давление испытали на себе рельсы, но точно знаю, что в моей дачно-железнодорожной практике таких нагрузок не будет от слова совсем) Кстати, на магистральные релься я использовал трубу сечением 50х25х2, а для лёгкого пути применяю 40х25х2.

Да, а тот ус я потом разобрал, рельсо-шпальные решётки выпрямил и использую теперь в депо Шушары для откатеи строящегося или проходящего профилактику подвижного состава.

Из практики других энтузиастов знаю, что рельсы сечением 40х20х2 тоже являются хорошим вариантом. Поэтому, настоятельно рекомендую вам обратить свой взгляд в сторону выбора именного этого варианта.

А пока вы обдумываете всё вышесказанное и показанное, я пошёл готовить ответ на вопрос — а из чего можно сделать шпалы для дачной железной дороги.

Заходите в «Депо Шушары», пошуршим и пошубуршим)

Пока

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *